L’histoire commence un après-midi comme celui-ci, où comme vous je recherchais des informations sur ma passion et où je tombe par chance sur un article posté sur l’UCB et écrit par BELGIUM, y avait déjà un bon moment que je voulais me construire un bateau moi-même, mais restait un problème « la coque » ne connaissant pas la fibre de verre suffisamment pour réaliser une coque en cette matière, je m’étais résigné à attendre une solution.

Donc cette article tombait à point, je prend vite contact avec BELGIUM et organise un rendez-vous qu’il accepte gentiment, il m’explique que le concept de la coque lui a été donné par un hollandais , il me montre tout ce que je veut voir sur le bateau et me donne même pas mal de conseils sur l’achat de la télécommande (merci BELGIUM), A ce moment vous vous dites pourquoi réécrire un article puisqu’il en existe déjà un , bien que nos 2 bateaux aient tout à fait la même coque le système électrique interne est complètement différent .Je vais donc vous exposer mon système .

Tout d’abord sachez qu’avant de commencer la construction de mon bateau, je ne savais pas coller une roue de voiture de maquette. Pour vous dire qu’il ne faut pas avoir de connaissance particulières pour pouvoir se lancer dans l’aventure.

1) Petit cours de modélisme
Tout d’abord regardons et analysons le matériel à se procurer:

Moteur
Doit avoir assez de puissance pour naviguer sur les rivières ( j’ai opté pour " un Robbe power 600 ) tout en ayant une consommation pas trop élevée pour l'autonomie.

Variateur
C'est une boîte électronique qui va permettre de hacher le courant pour pouvoir, en pratique, avoir une poussée progressive du moteur et une marche arrière, il y en a pour différentes tensions c'est indiqué en "élément" 1élément=1,2 volt donc si vous voulez faire un circuit 12 volt prenezr bien un 10 éléments et pour un moteur comme le mien vaut mieux prendre un qui supporte au moins 40 ampères.

Télécommande
La télécommande est caractérisée par son nombre de canaux, une télécommande 4 canaux par exemple pourra contrôler séparément 4 servos ( petit moteur rotatif), il vous faut un canal pour faire avancer et reculer le bateau, 1 canal pour le gouvernail et 1 canal pour larguer le bac , donc avec une télécommande 3 canaux ça serait suffisant mais il n'existe que des 4 canaux après les 2 canaux. Il existe une méthode pour pouvoir lâcher un bac avec une télécommande 2 canaux mais c'est beaucoup moins pratique .

Divers
En petit matériel il vous faut :
1 moteur, un cardan, un arbre, une hélice, le système serpentin (refroidissement),du câblage électrique et alors tout ce qui va vous servir pour faire la coque, en effet vous n'êtes pas obligés de faire comme nous avec 3 tuyaux vous pouvez faire une coque en fibre ou en tôle.



2) Construction de la plaquette^

Commençons par l'achat de la télécommande, ne prenez pas une télécommande bon marché car n'oubliez pas qu'elle sera soumise à rude épreuve .On trouve déjà de très bons modèles dans les 230 euro .Une fois la télécommande achetée reste plus qu'a découvrir son contenu .

Contenu de la boîte télécommande

1.télécommande
2.servomoteur
3.récepteur
4.Visserie

La plaquette

Regardons maintenant comment construire notre plaquette de commande de notre bateau, tout d'abord regardons d'un peu plus près notre variateur.

Variateur en haut à droite

1.Variateur
2.Câble à connecter au moteur
3.Câble à connecter à la baterie
4.Interrupteur ON/OFF
5.Fiche à connecter au Récepteur


Voici notre variateur comme on l'a vu plus haut il permet d'alimenter le moteur en souplesse, contrairement au montage par fin de course ou le moteur donne tout ou rien . Je m'explique : votre télécommande envoie un signal à votre récepteur qui le déchiffre et qui agit en sorte ,votre Récepteur n'est capable que de faire tourner vos servo moteurs (vus plus haut), le principe dans le temps était de faire tourner un servo dans un sens et de le faire pousser sur un petit fin course (petit contact) qui jouait le rôle d'interrupteur ,donc une fois poussé le fin de course devait alimenter des contacteurs de puissance ( car les fin de course ne supportent pas assez grande puissance) qui à leur tour alimentaient le moteur de votre bateau cette solution est beaucoup plus économique mais est moins agréable car votre bateau soit fonce à toute allure soit ne bouge plus, sans compter sur le risque de feu dû aux étincelles produites dans vos contact par l'effet de Lens .N'ayez pas peur ça se simplifie ici, grâce à ce petit boîtier (variateur) tous ces problèmes sont résolus.

Voyons le Récepteur à présent :

Récepteur

Vous remarquez les numéros de 1à 5 ce sont les canaux , pour raccorder les servomoteurs et le variateur au récepteur il suffit de placer les petites fiches,on voit ici celle du variateur connectée, (attention elle on un sens regarder dans la documentation) . Regarder la fiche de la photo elle se trouve sur le canal 2, je l'ai placée sur ce canal car c'est celui qui correspond àla manette de droite haut bas sur ma télécommande, chaque canal est configuré d'origine sur votre télécommande faites donc quelques essais avant de fixer le tout définitivement.

L'alimentation du récepteur

Votre récepteur doit être alimenté, il existe 2 solution, la première est de l'alimenter avec une petite batterie différente de celle du moteur la deuxième est de l'alimenter par votre variateur cette fonction s'appelle le bec, donc moi mon variateur est alimenté par la petite fiche que vous voyerzsur la photo, ce qui réduit les fils et aussi l'avantage est qu'il n'y a qu'une batterie à recharger.

La plaquette est presque finie

Ici j'ai rajouté une sonde thermique de voiture, ce qui me permet d'avoir la température de l'intérieur du bateau ainsi que celle en surface du moteur .

La batterie

Je vous conseille de choisir une batterie de 12 volt (ainsi que tout les éléments ,variateur, moteur ect) car comme P=U*I on voit très bien que pour une même puissance si on augmente U, I diminue donc votre bateau consomme moins , pour l'intensité le plus haut possible sera le mieux car l'intensité d'une batterie est un peu comme un réservoir plus y en a, plus on a de l'autonomie.Mais attention regardez qu'elle rentre dans votre bateau quand même .

3) La coque

Le gouvernail

Il existe une multitude de façons de fixer le gouvernail, regardez mon système sur la photo je ne dis pas qu'il marche mieux que les autres, mais il a l'avantage de pouvoir modifier la longueur de course du gouvernail rien qu'en augmentent la taille de la croix monté sur le servo.

Fixation du gouvernail

Le moteur, l'arbre, le refroidissement et les parois

Comme pour le gouvernail, la fixation du moteur peut être faite de plusieurs manières, j'ai fixé le mien avec un morceau de bois qui avait la forme de ma coque, vous remarquerez le serpentin qui tourne autour du moteur c'est le système de refroidissement il y a 2 tuyaux : un raccordé à l'aspiration juste entre l'hélice et le gouvernail et l'autre au rejet àl'arrière. Les parois servent en même temps de support pour ma batterie et de porte d'étanchéité comme ça si une fuite se fait devant, à l'arrière ou au milieu l'eau reste dans son compartiment, je vous conseille aussi de ne pas incliner trop fort votre arbre avec votre hélice car vous perdriez de la puissance . Remarquez aussi le cardan qui est monté entre le moteur et l'arbre celui-ci permet d'incliner le moteur ou de le redresser plus facilement car il devient quasi indépendant de l'arbre.

moteur

On voit le système d'aspiration entre le gouvernail et l'hélice

Ici a l'arrière du bateau on voit le rejet

Le bac

Le bac est construit avec une corniche, j'ai décentré le soutien expressément pour que lorsqu'il n'est pas soutenu il pivote automatiquement et le soutien est fait par une tige qui traverse simplement le bac arrière.

Bac

On voit le servomoteur qui pousse la tige qui soutien le bac

Voila reste plus qu'à refermer la coque à lui ajouter 2 flotteur pour la stabiliser et vous avez un bateau R/C fait de votre main ,il mesure +- 60 cm de large sur 85 cm de long le bac peut contenir +- 2 kilo de boule ,mais attention si vous voulez le construire avec de bonnes pièces il vous reviendra à presque 700 euro et presque 150 heure de travail (enfin avec les recherches 150 heures) ,mais ses performances seront de loin supérieures à celles des bateaux vendus dans la commerce , une autonomie de plus de 3heures et pas d' échauffement du moteur, sans compter la facilité avec laquelle on répare les petits bobos .

4) Conseil de fabrication

Tout d'abord avant de commencer quoi que ce soit réfléchissez bien à quelle type de système vous aller adopter, un système avec variateur ou avec un contacteur, une coque de quel géométrie .A quoi destinez-vous votre bateau vieille Sambre, lac, Meuse. Allez- vous utiliser un gouvernail ou 2 moteurs comme sur les catamarans.
Et quoi qu'on vous dise placez le système de refroidissement il ne coûte que 25 euros et est très utile, un ami à moi qui a entrepris de construire un bateau s'est laissé convaincre par le vendeur que le système ne servaità rien, ça fait déjà 3 fois qu'il doit plonger pour aller rechercher son bateau car lorsqu'il chauffe il se bloque et plus moyen de le faire bouger d'un mini poil alors pour le prix que ça vous coûte.

Séparez bien à l'intérieur, le système électrique du système de refroidissement on ne sait pas les séparer beaucoup, mais quelques précautions sont toujours les bienvenues .

Electricité à gauche

Système hydraulique à droite

Personnellement il ne me reste plus qu'a le peindre mais comme je n'ai toujours pas trouver quelle couleur j'allais lui mettre, il reste couleur naturelle pour le moment